al Sud, il mattino in piazza è cosa da uomini…

Domenica pomeriggio e sono solo a casa.

Oggi niente Calcio: il campionato si è giocato ieri e il mio telefono tace ormai da un paio di giorni. Il dvd non funziona più.

Esco e non ho idea di dove andare; magari i soliti luoghi, il solito itinerario alla ricerca casuale di qualche amico con cui chiacchierare un po’.

Mentre attraverso il Ponte penso di scendere: “Scendere alla Sanità”. Il quartiere è appena sotto casa mia, ma in tutti questi anni ci sarò stato 3-4 volte. La Sanità é un luogo ignoto, precluso a qualsiasi flusso turistico, isolato nelle sue peculiarità.

Sono appena arrivato a piazzetta Sanità e ho già perso l’orientamento; ho perso il mare, il primo riferimento in questa città. I motorini stranamente tacciono; è domenica pomeriggio e qua si mangia fino a tardi. M’ inoltro per strade che non conosco, non ho una meta ma mi piacerebbe raggiungere un posto che ho visto in foto. È una sorta di voragine, o meglio una cava di tufo, circondata da alti palazzi, piena di grotte e gallerie che, a quanto pare, sono utilizzate come garage, depositi di fuochi d’artificio e quant’altro è necessario occultare…

Giro a sinistra e m’infilo per “vicarielli” angusti, quelli che escono nei film con i panni appesi tra casa e casa, quelli che sono definiti “pittoreschi”. Salgo una scalinata e su ogni gradino è parcheggiata una moto, tutte allineate una accanto all’altra.

Proseguo per una ripida rampa, mentre i nomi delle strade diventano sempre più insoliti; attraverso costoni di tufo alti 7/8 metri in mezzo ai quali si apre ora una porticina, ora un locale angusto, ora un intero palazzo. Penso a come deve essere abitare qui dentro e prefiguro il panorama che dovrà vedersi da lassù.

Arrivo in cima ma la strada s’interrompe a causa di un cancello chiuso, allora giro su me stesso e finalmente riesco a veder un quarto di mare. È molto lontano il mare da quassù.

Ridiscendo per nuove strade. I cumuli di spazzatura si alternano a vicoli ciechi dove il profumo e il viola del glicine mi riempiono la vista. Dalle finestre dei bassi vedo gente che guarda la tv, altri invece giocano, come ogni domenica pomeriggio, a tombola. Sorrido e vado avanti.  Ogni tanto scambio un saluto con qualcuno. Per lo più signore del quartiere. Ad una di queste domando dove porta una scala e lei mi risponde: “Miracoli”, io capisco e salgo.

E il miracolo si compie davvero, perché a Piazzetta Miracoli, nel cuore della Sanità è festa. C’è un palco montato al centro della piazza davanti al sagrato della chiesa. Gli altoparlanti suonano il liscio, la gente sta tutta intorno alla piazza, incuriosita dall’evento e dalla musica.

L’associazione “Miracoli Futura” (un nome da far invidia a Berlusconi e Forza Italia) ha organizzato una festa per i vecchietti del quartiere. Un improbabile presentatore auspica per questi una serena vecchiaia a casa e non in “istituto”, tuttavia i vecchietti presenti in platea preferiscono rimanere ben saldi alle loro sedie e guardare lo spettacolo di un palcoscenico vuoto. Sul palco c’è una sola signora: indossa una tuta nera e viola, un cappellino da pizzaiolo bianco e un grembiule. È abbastanza tracagnotta ed è la stessa che all’angolo della piazza ha il banchetto del cocco e dei lupini.

Io, ovviamente, rimango alla festa…

Attorno a me c’è un’infinità di bambini. Bambini e bambine che vestono l’abito della domenica ormai macchiato dappertutto. Tutti sono in carne, in omaggio all’opulenza culinaria di questa città. Tutti hanno un orecchino ben vistoso: è un proliferare di cerchi, brillantini, simboli vari e croci luccicanti. I ragazzi più grandi rimangono, invece, ai lati della piazza.  Si divertono, ma ovviamente non possono darlo a vedere, in fin dei conti si tratta di una festa per vecchi con il liscio. Stanno sui motorini e si passano uno spinello.

Le donne del quartiere sono belle. La maggior parte bada ai figli e sono tutte vestite male e truccate in maniera vistosa.

Alla Sanità per moltissimi la vita è nascere, crescere per strada, un minimo d’istruzione, e mettere su famiglia. Niente di più.

La festa comincia a decollare: alla tizia con il grembiule si sono aggiunte altre persone. Una ragazza bruna con occhiali da sole, ormai inutili vista l’ora, balla in maniera molto scoordinata. Le vecchiette sono salite sul palco e finalmente anche un uomo s’è unito alla compagnia.

La gente attorno a me aumenta con il diminuire della luce del sole.

Io rido di me stesso per quanto mi sto divertendo e di quanto può ancora essere genuina Napoli. Nel frattempo mangio lupini e bevo la mia Peroni. È una buona domenica.

Guardo Barcellona dall’alto, dal Montjuic. Non è la prima volta che vedo la città dall’alto;  sono numerosi i posti dove si può godere di un panorama a 360°.

C’è una bella luce e posso distinguere perfettamente la Sagrada Familia, le torri del villaggio olimpico, la Diagonal, le Ramblas.

A guardar bene si vede anche il Forum 2004 e la sua enorme pergola fotovoltaica, il gigantesco pisellone della torre Agbar, il bianco del M.A.C.B.A, il porto della Barceloneta.

A guardarla ancora ancora meglio vedo le opere di Miralles, di Nouvel, di Vilaplana, di Elias Torres, di Bohigas, di Ferrater, di Calatrava, di Carme Pinos, di  Alvaro Siza; quelle future di Zaha Hadid e di Gehry, più quelle dei numerosissimi architetti che devono ancora lasciare il segno della loro contemporaneità in questo accogliente luogo…

Eppure a vederla da qui, a me, “paleoarchitettarcheologoitaliano”qualcosa non convince.

Barcellona non ha cupole né campanili. Ne conto solo 5 in tutto il panorama che ho davanti. Il resto è un conglomerato cementizio indistinto. Un reticolo di quadrati di 133×133 m…geniale intuizione di un rivoluzionario comunista che pensava che così facendo avrebbe eliminato le differenze tra centro e periferia.

Insomma tutto uguale e monotono, se non fosse per l’innumerevole campionario di balconi!

Eppure il quadrato funziona, perchè dentro al quadrato ce n’è per tutti. Se sei un fan di film di guerra magiari degli anni ’40, qui troverai qualcuno che ti accompagnerà al cinema; se fai collezione di gomme da masticare usate, troverai il luogo dove scambiarle con una collezione di sabbie del sahara a diversa tonalità e consistenza.

Barcellona ha ormai venduto la sua anima e la sua autenticità per diventare una capitale multietnica. Sudamerica, Pakistan, Cina ed Europa si scambiano effusioni pacifiche tra le strade di una città, da sempre socialista, che ha come pallino fisso quello di voler  garantire una elevata qualità della vita a tutti, però proprio a tutti.

La gente s’incontra e si mescola dando vita a strani ibridi come il “Pulpo alla gallega” cucinato da un pakistano o il cus cus Senegalese che ormai ha assunto un sapore mediterraneo.

E tutto ciò è un bene o un male? Fa più danno un cinese che cucina la pizza a Barcellona o un iraniano che mangia un big mac a Theran? Non ne ho idea, così che nel frattempo do le spalle alla città e mi metto a guardare il mare…questo si che continua ad essere di un rassicurante blu.

ogni tanto si fermano…”

le nubi a Las Palmas de Gran Canaria scorrono veloci; gli alisei le portano e poi le allontanano.
un paio di paralleli più giù e un meridiano più in là, il tempo, il vento e gli elementi sono  riferimenti che segnano le giornate.

Las Palmas è una città di frontiera: allo squallore del grigio cemento anni ’60  si accompagnano i colori accesi delle case coloniali che sopravvivono allegre lungo la città. Niente a che vedere con il rigore geometrico ed emozionale di Barcellona, qualcosa a che vedere con il fluido caos napoletano. Las Palmas sembra anonima e generica, eppure possiede l’identità di una mezcla di stili e genti.

Ma qui tutto appare lontano; il mediterraneo è la culla della civiltà ma l’atlantico è GRANDE, e l’idea che la costa più vicina sia quella del sud del marocco da quella sensazione d’incommensurabilità che qualcuno chiamò “il sublime”.

L’isola , arida come la pece si fa vanto delle rughe delle sue eruzioni. Non esiste vegetazione ma le banane e i pomodori sono saporiti come in nessun luogo (i pomodori un poco meno…) Le platanere segnano il territorio: muri di pietra lavica circondano i campi di banane sempre verdi , le serre intramezzate da stradine di campagna trasformano parti dell’isola in enormi cretti. (a proposito sapete che i caschi di banane crescono verso l’alto, contro la forza di gravità, io l’ho scoperto oggi!)

La carretera, circonda l’isola , l’oceano circonda la carretera. Ogni tanto, quasi, si toccano. Uscire dalla città dà la libertà di stare su un isola, di girarci intorno, di fermarsi nei mille paesi di 4 case, bar, alimentari, barbiere e fermata bus. la libertà di trovare un baretto coi calamari fritti, la cerveza, e i vecchi assolati osservare la strada. L’isola assomiglia più a una regione da scoprire che a uno sputo di terra in mezzo all’acqua. Sai che il mare la circonda, ma sai che l’interno è grande.

A Ortigia si mangiano dei gamberoni cotti al sale e poi conditi con una spolverata di cannella, zenzero e pepe nero.
A Marzamemi ci sta una piazza ampia, assolata nella luce bianca della sicilia.Ê lastricata di pietra chiara e le quinte che ne chiudono i lati sono fuori scala: sono basse e non contengono lo spazio, così che la vista  riesce ad andare oltre
A Punta delle Formiche, vicino Capo Passero si incontrano il mar Ionio e il Mediterraneo aperto. Per alcuni lì si incontrano la Magna Grecia e la Grecia. A Punta delle Formiche c’è una spiaggia con un piccolo golfo dove l’acqua é bassa e se siete fortunati é talmente calda che fare il bagno a lungo si trasforma in un piacere da bambini.
Poco più su c’é un piccolo campeggio che organizza delle grigliate di dentice per i suoi 30 ospiti
Le donne di Palermo sono tutte femmine. E sono splendide.
A Messina, per chi se lo fosse scordato o non lo sapesse, il treno è come quello dei modellini: viene smontato a pezzettini, fatto salire su una barca e poi rimontato dopo soli 30 minuti dall’altra parte dello stretto.

Stanno li ad aggrinzirsi sulle reti, lentamente, al sole. Sono macchie giallastre che colorano le strade, le terrazze, le finestre del paese.

Vengono raccolti in campagna direttamente da terra, perché quelli che stanno sull’albero ci mettono troppo a seccarsi, e allora si preferiscono quelli che sono cascati in terra da poco tempo.

A me piace mangiarli mentre si seccano: la pelle è dura mentre il fico è ancora piú dolce del normale.

La maggior parte verrá venduta, con il resto si fanno le crocette.

Si aprono a metà, s’ infornano e una volta scottati si riempiono con noci o mandorle a volte cannella, a volte una scorzetta di limone. Poi si legano insieme a gruppi di due e si infilano in uno stecco lungo, in maniera alternata a formare croci, anzi crocette.

Ma alle finestre c’è anche il rosso.

Gigantesche collane di peperoncini che aspettano di seccare per essere macinati e conservati.

Con quelli più grossi e rotondi, ci si fa “u pupazz fin”. Con quelli più sottili e lunghi ci si fa “un pupazz fin piccante” ,poi ci sono quelli piccoli a bottoncini,” “i miricanidd”, i “cangaridd” “ i pupazzidd”…. Alcuni si congelano freschi, altri vengono tagliati a pezzetti e messi sott’olio, altri vengono pestati per farne scaglie.

Tutti finiranno in tavola

Fra un paio di settimane il paese odorerá a botti lavate, a mosto, a grappoli d’uva pigiata.

Mi piace recuperare alla vista e al sapore le immagini della mia infanzia.

Sembrerebbe un paradiso il mio paese, eppure è alienante.

Sottovalutiamo il valore del bello. Il mio paese è brutto.  Non ci sono alberi, non ci sono marciapiedi, non c’è la villa comunale, non ci sono vetrine. Non c’è armonia.

È un distesa continua di giganteschi palazzi grigi, alcuni alti 3 piani, altri 7, altri 1. La maggior parte di loro presenta quel desolante aspetto del “ non finito calabrese”: gigantesche facciate lasciate a mattoni e a blocchi di cemento.

La finitura di questi palazzi è seconda solo a quelli vittima della piaga del decennio: “il giallo ocra”. Le variabili sono il color salmone, o il giallo acido. Il giallo ocra fa tanto paesello umbro-toscano. Pare che sia sufficiente avere la facciata giallo ocra per sentirsi catapultati a Siena.

È terribile, negli ultimi 30 anni abbiamo dimenticato quella naturale indole ad abbellire la propria casa

Credo che il bello sia insito nell’essere umano. Altrimenti non mi spiego la bellezza vernacolare di luoghi sperduti ed isolati che possiedono un’armonia di fondo pur non essendo pianificati o pensati da architetti e urbanisti

Ho bisogno del bello. Non è che abbia bisogno di visitare tutti i giorni il Campidoglio, il Colosseo, di vedere l’oceano, il golfo di Napoli o le nostre montagne al tramonto. Ma ho il bisogno quotidiano di sfiorare con lo sguardo qualcosa di bello. anche solo goderne di striscio. Intuire che c’è il mare al di lá dei palazzi, prendere un caffè in un bar nei pressi di un luogo bello, bere una birra osservando un paesaggio.

Il bello è soggettivo, è vero, nessuno è in grado di definirlo e codificarlo, eppure sappiamo bene che esiste perché lo vediamo e c’imbattiamo in lui

Il bello c’ispira, ci fa creativi ed intraprendenti; più attenti, rispettosi, più ricchi.

Al contrario il brutto scava delle voragini dentro di noi. Ci inaridisce.

Saracena è sempre più arida

Le persone che la abitano sono aride. In realtà non lo sono per nulla nel loro privato, ma la comunità è arida e ripetitiva.

Questo luogo genera nostalgia in coloro che lo hanno lasciato. Ci sono i fichi gialli, i peperoni rossi, i pentoloni del pomodoro a cuocere, l’odore di mosto per strada e poi quello delle olive.

Eppure in questo paese non c’è nulla di bello. Forse qualcosa di caratteristico, ma non c’è nulla di bello